洛杉矶的唐人街

从《格里菲斯天文台》下来，乘坐公交车回到Vermont / Sunset 站乘上地铁Metro B-line ，在7th Street / Metro Center转Metro A-Line，前往洛杉矶的唐人街Chinatown。Metro A-Line很快从地下铁变成了地上铁上了高架路，而唐人街站Chinatown距离洛杉矶联合车站只有一站。

下车后确实感觉像回到了中国，眼前的楼让草根想起来中学时光。

唐人街站也是一座仿中式的建筑，只是站在这里，只能从柱子和房檐看到些痕迹。

下来以后痕迹是不是更多了？

洛杉矶市警察骑着摩托车沿着北百老汇大街N Broadway，路过中文招牌的店铺门口，不过店铺并没有开门营业。

这家金龙旅游中心，怎么也关着门？

绕过“学校”，

中华会馆前面飘扬着一面美国国旗和一面不可描述的国旗。

佛祖寺。

里面是一座孙逸仙先生的雕像，孙逸仙先生就是慈禧她老人家口中的反贼吧？拿了境外敌对势力的资助是板上钉钉的事儿。

这个建筑让草根想起好莱坞的那个中国剧院，见《好莱坞中国剧院》，好像又中国又不像中国。

李小龙先生的塑像，他也在星光大道上有自己的星星，关于星光大道，见《好莱坞星光大道》。

中华会馆前面的石狮子，由不可描述的单位敬赠。

沿着百老汇大街往南走，金瑞龙城是一座商场？

西贡商场……，莫非是逃离无产阶级专政铁拳的越南华侨建立的商场？南越首都西贡陷落之后，越南反动地主资本家纷纷逃离。华人由于是外来户，大都只能从事资本家的营生，因此被迫逃离的很多。他们的感情一言难尽吧？

“美国没有兑现帮助我们为自由而战的承诺，也使她的50,000个年青人在这场战争中白白牺牲。”见《西贡陷落》。

永安鸡鸭栏这名字是不是很接地气？旁边是黄氏宗亲会和世运旅游。

这家店铺的名字叫新新新。

这家叫旺旺，都讨得口彩。

看看还有时间，转上奥德街Ord St，住在那边的公寓楼里经营街面上的店铺，倒也方便。街上的一家理发店男士剪发$12，剪平头$15，洗剪吹要$16。女士剪发$15起，洗剪吹$20，焗油短发$15长发$20。光洗洗吹吹就要$6起，刮光头要$15……。所以回国的话，什么不干都要先把头发打理好再回来。

街角是亚洲城，在奥德街和北山街N Hill St的交叉口处，后面山坡上也是住宅楼。

北山街是平行于北百老汇街的另一条路，那边是天后宫。

回到北百老汇街继续向南，路过潮州会馆的正面。

里面是关帝庙？

整个唐人街走过来有种冷清的感觉是不是？可能“唐人”的二代和三代大都离开唐人街，去往各处发展了。另外现在种族融合的程度远超以往，周边出现大量的华人社区，让唐人不一定非要聚居在唐人街中国城里，这不可避免会让唐人街显得落寞。

《纽约时报》曾经有一个报道在华人圈子里引起热议，报道的英文题目是Chinese Restaurants Are Closing. That’s a Good Thing, the Owners Say. 《中餐馆在关门，老板却说是好事》。

《纽约时报》自己的中文版题目倒是没这么说，而是《为什么美国的中餐馆越来越少？》

报道说买下中餐馆Eng’s 40多年后，汤姆·薛 Tom Sit 终于不情愿地开始考虑退休了。

文章说在人生的大部分时间里，薛先生每周七天、每天12个小时在餐馆里工作。自打年轻时从中国移民到美国以来，他一直在餐馆的厨房里做饭。

两年前在妻子费伊·李·薛 Faye Lee Sit 的坚持下，他开始一周休假一天。尽管如此，他也不可能永远干下去，他76岁，很快他们就要当外公外婆了。每周工作80个小时太辛苦，已经成年的女儿们都有大学学位和高薪工作，她们无意接手餐馆。

报道说在美国各地，像Eng’s这样的中餐馆的老板们都在准备退休，但后继乏人。他们的子女在美国长大，接受了高等教育，从事的职业都是不需要像食品服务业这样累人的工作。

据餐馆点评网站Yelp的最新数据，美国前20大城市的中餐馆数量一直在下降。五年前，这些城市所有餐馆中平均7.3%是中餐馆，而现在只有6.5%。这意味着，在这20个城市总共增加了1.5万多家餐馆的同时，中餐馆却减少了1,200家。

报道说即便是在旧金山这个美国最古老的唐人街所在地，中餐馆的比例已从10%下降到了8.8%。

但是人们对中餐的兴趣似乎并没有减退，在Yelp上，中餐馆的平均浏览量并没有下降，平均评分也没有下降。

与此同时，印度餐馆、韩国料理和越南餐馆的比例——其中许多也由亚洲国家的移民拥有和经营——在全美范围内保持稳定或略有增长。

报道说餐饮行业一直很难做，不断上涨的房租和外卖应用软件让他们雪上加霜。对移民的收紧以及对会计的严格规定，也使这些依赖现金交易的餐馆更难以为继。

但这些都不是中餐馆特有的困难，无法解释中餐馆关闭的风潮。相反，一个很大的原因似乎是第二代华人的经济流动性。（《纽约时报》中文版的原文如此，相信大家能够理解，是不是《纽约时报》需要更接地气的中文编辑了？）

“中餐馆的关门趋势，反映出一段成功的故事，”珍妮弗·8·李(Jennifer 8. Lee)说，她曾经是《纽约时报》记者，著有《幸运饼干编年史》(The Fortune Cookie Chronicles)一书讲述中餐馆在美国的兴起，还制作了一部名为《寻找左宗棠》(The Search for General Tso)的纪录片。“这些人在美国落脚后开餐馆，为的是后代不用干这个，现在他们的子女都不以此为生。”

中餐馆老板的退休也折射出华人移民美国的历史。1882年的《排华法案》(Chinese Exclusion Act)阻止了中国移民的增长，这个法案直到1943年才被撤销，其他针对族裔的配额在1965年被废除后，大规模的移民才得以恢复。

中国的文化大革命始于1966年，这场充满暴力的社会和政治动荡让许多年轻人逃离中国，移民到……美国。

薛先生1968年离开中国南方城市广州，一路翻山越岭，最后游泳到了香港……

1974年他移民美国后开始在Eng’s餐馆工作，这家中餐馆创办于1927年。尽管他从未在餐馆工作过，但炒菜锅的灼热远不及他在香港一家塑料厂工作时所经历的。（《纽约时报》中文版的原文如此，相信大家能理解，再问一遍《纽约时报》是不是需要更接地气的中文编辑了？）

“这些人来美国不是为了当厨师；他们是移民，烹饪只是他们谋生的方法。”

……

其他移民群体也有类似的经历，移民子女因社会流动性和包容性进入更主流的经济领域后，但是他们拥有自己生意的可能性比父母的要低。

如果他们成为了企业家的话，子女往往在技术或咨询等行业，而不是在食品服务或美甲沙龙工作。

不过，在过去十年里，第二代中的个别人还是选择了接管家庭餐馆。1920年开业的纽约早茶馆南华茶室(Nom Wah Tea Parlor)一直是家庭生意：先由蔡家，后是邓家经营。南华茶室现在的老板是41岁的邓伟，他在2011年离开了金融业，接手了叔叔的生意。起初，他的父母不赞成他的这个决定。

“作为移民，你只能干这行，如果不是开餐馆，就是自助洗衣店，”邓伟说：“我回过头来选择开餐馆？这让他们很难接受。”

自他接手以来，南华茶室开始了扩张，除了在曼哈顿开了另一家分店外，还在费城以及深圳开了分店。每天晚上，成群结队的客人挤在坐落于宰也街(Doyers Street)拐角的这家唐人街本店门外，要等位一个小时才能吃上。

“我有这样一个独一无二的机会，来保存老纽约的一些东西，”他说。“我仍在非常努力地工作。但我也知道如何使用营销工具，比如互联网。”

还有另一种让中餐馆继续下去的努力，总部设在纽约的中式休闲快餐连锁店君子食堂(Junzi Kitchen)背后的团队最近筹集到了500万美元，用于研究和收购像Eng’s这样的餐馆，将它们重塑为“君子”品牌下的现代中餐馆。

“它们将继续提供通常受人喜爱的中餐外卖服务，但我们正在升级这种服务的版本，”君子创始人兼首席执行官赵勇说。

但家庭经营的中餐馆如今通常不会传给下一代。有些餐馆可能会关闭，把生意卖给其他的第一代移民，或开始新生，让以前的地方变成完全不同的东西。

说回文章一开始提到的薛先生，薛先生还没有找到经营餐馆的合适人选，目前也没有立刻关门的计划。薛先生说：“希望接手Eng’s的必须是全心全意，真正喜欢这个生意的人，而不是那种‘我拿它赚一两年钱再说’的人。”

薛太太比老公更想退休，薛太太说：“他们必须是像汤姆·薛那样努力干活的人，那样他才会让他们接手餐馆。”

如果他真把Eng’s交给别人的话，薛先生会想念他的客人，想念经营这个餐馆的日子。

但他对自己的成就感到自豪。他为女儿们自豪，她们在美国出生，是受过教育的专业人士，正在从事自己选择的、喜欢的工作。

“我希望她们的生活比我好，”他说。“过上好的生活。她们做到了。”

（原文很长，草根稍稍做了些节选）

洛杉矶唐人街的这个牌楼，算是草根见到过的最简陋的唐人街牌楼了吧？不过还是好过没有牌楼的多伦多。好像加拿大的几个唐人街里，就大都市蒙特利尔的唐人街有座牌楼，见《风雨蒙特利尔》。多伦多和埃德蒙顿的都没有，见《埃德蒙顿》。美国芝加哥的唐人街有，见《大都市芝加哥》。澳大利亚两大城市的唐人街都有，见《徒步悉尼CBD》和《闲逛墨尔本》。

这样看来，草根也去过不少唐人街了。